Histoire du vêtement : le costume au XIXe siècle

Le costume moderne est un habit masculin formé d’une veste et d’un pantalon assortis et destinés à être portés ensemble. Parfois complété d’un gilet du même tissu ; il est appelé alors « complet » ou « complet-veston ». Austère et sombre au XIXème siècle, synonyme de frivolité chez les dandys, de sérieux et de labeur chez les hommes qui travaillent, le succès persistant du costume, qui s’impose depuis près 250 ans, est dû à son incomparable adaptabilité aux nuances et aux variations de toutes sortes.

Le costume au XIXe siècle

Beau Brummell
« Beau » Brummell, le plus célèbre des dandys

Vers 1810, George Bryan Brummell (dit « Beau Brummell »), dandy britannique et proche du régent d’Angleterre, incite les hommes européens à porter des vêtements bien coupés et sur mesure, ornés de cravates soigneusement nouées. La simplicité des nouveaux vêtements et leurs couleurs sombres contrastent fortement avec les styles extravagants précédents. En outre, Brummel peut être remercié pour avoir présenté le bain comme un geste de toilettage quotidien d’un homme.

Dans cette période de Régence, les vêtements de la classe sociale supérieure introduits par Brummell, est pour la tenue de jour : une veste à grandes basques de couleur sombre et ajusté, avec des pantalons sans correspondance (généralement pâle), un gilet gris pâle, une chemise blanche, une cravate et de hautes bottes.

La mode anglaise commence à influencer la mode française. Le costume de cour dont on a l’habitude a donc laissé place progressivement à l’habit, plus sobre. Le costume s’assombrit dans le but de pouvoir être utile en toute occasion. Le pantalon, héritage de la Révolution, est généralement porté et la culotte est abandonnée petit à petit.

Les vêtements se simplifient pour des raisons pratiques sans pour autant cesser d’être ornés dans les fêtes officielles et à la Cour impériale. On porte de grandes capes et le chapeau haut-de-forme devient l’accessoire indispensable de tout homme qui se respecte jusqu’à la première guerre mondiale.

Vers le début du XIXe siècle, un homme qui porte un intérêt trop marqué à la mode est considéré comme efféminé. Les couleurs et les étoffes autrefois de mise autant pour les hommes que pour les femmes deviennent associées uniquement à la féminité.

Les couleurs sombres et les styles discrets gagnent peu à peu en popularité. Les hommes qui s’écarteraient du modèle social dominant s’exposeraient au ridicule et à la moquerie.

Malgré ce code vestimentaire d’une rigueur et d’une austérité affirmées, les hommes continuent à se vêtir de façon à exprimer leur pouvoir, leur richesse et leur personnalité. Ils accordent plus d’attention aux détails, à la coupe, à l’étoffe du vêtement ou aux soins de toilette.

Le costume dans les années 1840

Dans les années 1840, le costume noir est devenu le style dominant pour l’homme, mais on porte également des redingotes bleues ou marron. La ligne de la redingote suit la silhouette de sablier de la robe des femmes. Le manteau a une coupe en forme de cloche atteignant le genou et des manches froncées. 

La redingote est la tenue de jour pour les hommes d’affaires de classe moyenne le plus populaire. Les costumes à cette époque comprennent également un pantalon et un gilet court souvent à dessins de fleurs et de couleur et de tissu non correspondants. Il est accompagné de l’indispensable haut-de-forme.

La redingote

Redingote
Redingote

La redingote est un vêtement de jour qui tombera en désuétude au cours du XIXe siècle. La redingote n’est pas un costume, parce qu’elle est portée avec des pantalons qui ne correspondent pas à la couleur ou au tissu.

Apparue sous la Régence (1715-1723), c’est à l’origine un vêtement porté par-dessus le justaucorps avec une fente dans le dos pour pouvoir monter à cheval. Son nom vient de la déformation des mots anglais « riding coat » : vêtement pour chevaucher. Elle est alors considérée comme négligée et sans-façon.

Sous Louis XVI, comme la jaquette et la queue de pie, elle suit l’influence anglaise. Elle devient plus fine et plus élégante, au point de remplacer parfois l’habit.

Le costume dans les années 1850

Au milieu du XIXe siècle, la mode masculine devient de plus en plus austère en rejetant les détails superflus. Le confort est le premier but recherché. La veste a une coupe large et se porte avec une cravate blanche cachant jusqu’au col de la chemise. Le gilet est droit et discrètement orné aux boutons. Le pantalon peu large, tombe droit sur une botte vernie. Le tout porté sous un petit manteau à larges manches ou une redingote courte.

Outre-Manche, les hommes fortunés fréquentent le quartier de Saville Row, lieu de résidence des tailleurs et référence absolue en matière d’élégance masculine. Seul Hermès en France (notamment pour ses inspirations rurales et équestres) est en mesure de rivaliser.

Le roi Édouard VII de Grande-Bretagne (1841-1910), prince de Galles vers 1880.
Le roi Édouard VII de Grande-Bretagne (1841-1910), prince de Galles vers 1880.

Le prince de Galles, futur roi Edouard VII popularise de nouvelles étoffes : le tweed, la flanelle, le tissu prince de Galles… Il contribue à la propagation européenne, puis mondiale d’une nouvelle mode, plus décontractée et confortable tout en restant classique. Les costumes de sport voient le jour, le gilet perd ses couleurs gaies. Les pantalons, retenus sur la chaussure par un sous-pied, n’ont pas la même couleur que le veston qui se généralise ; ils sont à rayures ou en écossais pour la ville, mais toujours noirs ou blancs pour le soir.

Le costume dans les années 1860

Le costume vers 1860
Le costume vers 1860

La redingote est raccourcie pour n’être plus qu’une basque un peu longue. Elle devient une tenue de soirée portée pour des occasions spéciales. La jaquette apparaît ; elle ressemble à la redingote, mais avec des basques courtes et arrondies devant.

Le complet trois-pièces, avec veston, gilet boutonné très haut et pantalon étroit marqué par un pli est courant pour la ville. En 1860, les pantalons sont en « pattes d’éléphant ».

Le smoking fait son apparition, c’est un dérivé de la veste d’équitation raccourcie, il se drape de velours en passant par le fumoir, puis de laine noire ce qui lui donne la prestance obligatoire pour être porté lors des dîners. Mais c’est surtout Edouard VIII, le Prince de Galles, qui en l’adoptant en conforte l’usage.

La jaquette

Boni de Castellane
Boni de Castellane

La jaquette est un vêtement de journée à pans arrondis qui s’écartent à partir du bouton sur l’estomac. Obligatoire pour pouvoir assister à la célèbre course hippique d’Ascot, elle est la tenue des grandes cérémonies  de journée et le costume de mariage.

En France, la jaquette doit ses lettres de noblesse au Prince de Sagan et au Marquis Boniface de Castellane-Novejean, célèbres dandys du XIXe siècle, tous deux grands amateurs d’équitation. Ils portent la jaquette le matin pour la promenade à cheval.

La jaquette est faite de laine grise ou noire. Elle se porte avec un gilet gris perle, un haut-de-forme, une chemise à col cassé blanche assortie d’un ascot et de sa perle.

La jaquette se porte encore de nos jours. Elle est de mise aux grandes courses hippiques, et dans les mariages.

De 1860 à 1870, on porte encore des pardessus très vagues ou à peine cintrés ou des trois-quarts pour la pluie sur la redingote, la jaquette ou le veston. Le noir, de rigueur pour les tenues de soirée, se répand en ville. Tous ces vêtements sont boutonnés haut et s’accompagnent à la campagne d’un chapeau melon à calotte basse ou d’un chapeau rigide moins haut que le haut-de-forme traditionnel. Des chaussures à talons plats et une fine canne complètent la tenue.

Le costume de 1870 à 1890

Le costume vers 1880
Le costume vers 1880

Jusqu’en 1880, la redingote et la jaquette sont toujours assez portées. La jaquette, aux basques arrondies devant, est pourvue d’un long col et se croise sur la poitrine. Elle se ferme très haut par un seul bouton, les autres ne servant que de décoration. La jaquette constitue un élégant substitut de jour à la redingote, qui à cette époque est réservée aux cérémonies officielles.

La redingote est encore le vêtement standard pour toutes les occasions formelles ou professionnelles, et une queue-de-pie est portée le soir. La redingote enveloppe étroitement les hanches, le pantalon devient collant. Le pardessus devient un paletot droit un peu long, garni de fourrure pour l’hiver.

L’habit, toujours noir, demeure la tenue de soirée, et sert à mettre en valeur les toilettes féminines. On le porte avec une cravate blanche. À partir de 1873, la cravate de ville, qui était noire jusqu’alors, peut prendre des tons variés.

La queue de pie

Queue de pie et smoking en 1904
Queue de pie et smoking en 1904

La queue de pie est la version civile du vêtement d’apparat porté par les fonctionnaires et les officiers depuis le Directoire. En tenue de jour, elle peut être de couleurs différentes suivant les modes.

Vers 1860, la queue de pie devient tenue de soirée en adoptant définitivement la couleur noire. Cette habitude viendrait des gentlemen-farmers qui désirent changer de vêtement pour passer à table après avoir chevauché à travers leurs terres durant la journée. Ils ne veulent pas dîner encore imprégnés de l’odeur de l’animal. Les basques arrivent aux genoux en formant un arrondi plus ou moins pointu qui rappelle la queue de la pie.

La queue de pie se porte obligatoirement avec un gilet blanc en coton piqué, ainsi qu’une chemise à col cassé et un nœud papillon. Le pantalon, noir, est toujours composé de deux bandes de satin sur les côtés extérieurs. Cette tenue reste le costume de grande cérémonie par excellence.

Elle est portée dans les concours hippiques, dans les orchestres, dans les dîners de gala et les bals mentionnant le dress code « white tie ». Ces trois tenues se portent avec un haut-de-forme.

Le complet veston

Portrait de Lucien Daudet, photographe anonyme, vers 1905
Portrait de Lucien Daudet, photographe anonyme, vers 1905

À la fin du XIXe siècle, le complet veston trois-pièces est courant en ville. Cet ancêtre du veston moderne est adopté à partir des années 1860. À l’origine un grand manteau mi-long, le veston devient plus ajusté et raccourcit jusqu’aux hanches dans les années 1880.

À la différence de la redingote et de la jaquette, il est porté coordonné, généralement avec un gilet boutonné très haut et un pantalon étroit marqué par un pli. Le complet, ou tenue de ville, est souvent fait de lainage grossier et de tissu fantaisie, ou en lin pour l’été.

La chemise possède un faux col empesé, droit ou à coins cassés, qui monte très haut. Elle est fermée au col par une cravate nouée, un nœud papillon ou une lavallière. Le complet-veston s’accompagne de la cape ou du melon. Un gilet et un pantalon assortis sont considérés comme informels.

Le complet ne convient qu’à des activités de loisir comme le sport, la campagne ou le bord de mer, mais il prendra rapidement la place de la jaquette et de la redingote.

Stefane Girard
Stefane Girard
Spécialiste de la relation client et de la qualité de service, tout d’abord dans le tourisme puis dans d’autres secteurs en tant que consultant, j’ai également géré une société de vente en ligne d’articles de luxe. Tout au long de ma vie, j’ai étudié des sujets qui m’ont permis de développer une sensibilité pour l’esthétique et l’admiration du savoir-faire de ceux qui travaillent avec passion et talent à magnifier notre quotidien : les artisans d'art. Ce site me permet de partager avec vous mes centres d’intérêt et de rendre hommage à ces artisans de l’excellence.

Articles les plus populaires

Articles les plus récents