Cade : matière première végétale en parfumerie

Origine botanique et géographique

Le cade provient du Juniperus oxycedrus L., conifère de la famille des Cupressacées — même famille botanique que le cyprès, le genévrier commun (Juniperus communis), le thuya et le séquoia. Cette espèce méditerranéenne est désignée sous plusieurs noms communs : genévrier oxycèdre (du grec oxykédros, « cèdre piquant », en raison de ses aiguilles plus pointues que celles du genévrier commun), genévrier cade, cèdre piquant, cèdre rouge dans certaines régions méditerranéennes.

L’arbre est un petit conifère de 2 à 10 mètres de hauteur, à port étalé ou arbustif, à écorce gris-rougeâtre se desquamant en lanières fibreuses. Les feuilles sont en aiguilles pointues (et non en écailles imbriquées comme chez le cyprès), groupées par trois, marquées de deux bandes blanches stomatiques sur leur face supérieure — caractère qui distingue le J. oxycedrus du J. communis (lequel n’en a qu’une). Les fruits sont des galbules globulaires (improprement appelés « baies de cade ») de 8 à 15 millimètres de diamètre, brun-rougeâtre à maturité, qui mettent deux à trois ans pour mûrir et qui contiennent généralement trois graines.

Le Juniperus oxycedrus est natif du bassin méditerranéen au sens large, depuis la péninsule ibérique jusqu’à l’Iran, en passant par le sud de la France, l’Italie, les Balkans, l’Anatolie, le Levant, le Maghreb. Il prospère dans les garrigues, les maquis et les bois clairs sur sols calcaires ou siliceux, principalement entre 0 et 1500 mètres d’altitude. Plusieurs sous-espèces sont reconnues (subsp. oxycedrus, subsp. macrocarpa, subsp. transtagana) selon les régions et les morphologies foliaires.

Une précision terminologique est essentielle, car le terme « cade » recouvre en parfumerie plusieurs produits aux profils nettement distincts :

• l’huile de cade brute (ou goudron de cade, oleum cadinum dans la pharmacopée traditionnelle) : produit obtenu par distillation sèche (pyrogénation) du bois, à signature fumée-goudronnée-cuirée intense, contenant des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) potentiellement problématiques sur le plan toxicologique ;
• l’huile de cade rectifiée : huile de cade brute purifiée par redistillation ou autre traitement pour réduire la teneur en HAP, à profil olfactif voisin mais plus propre ;
• l’essence de cade (parfois appelée huile essentielle de cade) : obtenue par distillation à la vapeur des rameaux et feuilles, à profil très différent, plus boisé sec et moins fumé ;
• l’essence de baies de cade : obtenue par distillation à la vapeur des galbules, à signature proche de celle du genévrier commun (note baie-gin caractéristique).

Cette section traite principalement de l’huile de cade (pyrogénée) et de l’essence de cade (distillée à la vapeur), qui constituent les deux principaux usages parfumiers de la matière.

Les principales zones de production contemporaines sont :

• la France (Provence, Languedoc, Corse) — production historique de référence ;
• l’Espagne ;
• le Maroc, l’Algérie, la Tunisie ;
• la Grèce, l’Italie, la Turquie ;
• l’Iran et plusieurs autres pays du bassin méditerranéen.

Procédés d’extraction

L’obtention de l’huile de cade brute repose sur la distillation sèche (ou pyrogénation) du bois, procédé qui se distingue radicalement des distillations à la vapeur utilisées pour la plupart des autres matières premières naturelles.

Le procédé traditionnel mis au point en Provence et au Maghreb consiste à placer du bois de cade (rondins, racines, branches) dans un four clos partiellement enterré, à mettre le feu à la matière en limitant l’apport d’oxygène, et à recueillir les produits de pyrolyse qui s’écoulent au fond. La matière subit ainsi une décomposition thermique en milieu pauvre en oxygène, qui produit un mélange complexe de composés : sesquiterpènes du bois préservés, phénols issus de la dégradation des polyphénols et de la lignine, hydrocarbures aromatiques polycycliques formés par cyclisation et déshydrogénation à haute température, eau, gaz volatils.

Le produit liquide recueilli — l’huile de cade brute — est un liquide visqueux brun foncé à noir, à odeur fortement fumée-goudronnée. Le rendement est de l’ordre de 5 à 10 % du poids de bois traité. Cette technique est ancienne, documentée depuis l’Antiquité, et a été pratiquée de manière artisanale en Provence jusqu’au XXe siècle. Aujourd’hui, des installations industrielles modernisées produisent l’huile de cade selon le même principe.

L’huile de cade rectifiée est obtenue par redistillation ou traitement complémentaire de l’huile brute, visant à réduire la teneur en HAP problématiques. Le produit est plus propre olfactivement, plus clair en couleur, et présente un profil réglementaire plus favorable.

L’essence de cade est obtenue par distillation à la vapeur classique des rameaux et des feuilles du J. oxycedrus, donnant une huile essentielle à profil distinct de l’huile pyrogénée : plus boisée sèche, moins fumée, sans HAP. Le rendement est de l’ordre de 0,3 à 1 %.

L’essence de baies de cade est extraite par distillation à la vapeur des galbules. Son profil est proche de celui de l’essence de genévrier commun (Juniperus communis), avec une signature « baie-gin » caractéristique due à la richesse en α-pinène et autres monoterpènes des cônes. Cette matière est utilisée principalement en aromatisation des spiritueux (gin, akvavit) et accessoirement en parfumerie.

Profil olfactif

La composition chimique de l’huile de cade brute est l’une des plus complexes et des plus singulières de la palette des parfums, en raison de la nature même du procédé de pyrogénation qui produit des centaines de composés issus de la décomposition thermique.

Le profil olfactif de l’huile de cade brute combine plusieurs dimensions :

• une note fumée-goudronnée intense, immédiatement reconnaissable, qui constitue la signature dominante ;
• une dimension cuir très marquée, due aux composés phénoliques apparentés à ceux du tannage traditionnel des peaux ;
• une dimension bois brûlé ou bois fumé caractéristique ;
• une note médicinale (apparentée à celle du gaïacol pharmaceutique) ;
• une dimension animale subtile en fond ;
• une persistance considérable.

L’essence de cade (vapeur) présente un profil plus doux, plus boisé sec, avec une dimension fumée discrète, et constitue une alternative plus douce à l’huile pyrogénée pour de nombreux usages.

Histoire

L’usage du cade – particulièrement de l’huile de cade pyrogénée – remonte à l’Antiquité et constitue l’un des plus anciens produits industriels du parfum documentés.

Les médecins gréco-romains (Hippocrate, Dioscoride, Pline l’Ancien, Galien) mentionnent l’oleum cadinum comme remède pour les affections cutanées (eczéma, psoriasis, parasites cutanés), les troubles dermatologiques des animaux d’élevage et plusieurs autres usages thérapeutiques. Les bergers méditerranéens utilisent traditionnellement l’huile de cade pour traiter les gales et infections cutanées des moutons et des chèvres, usage qui a perduré jusqu’à l’époque moderne.

Dans la médecine arabe médiévale, l’huile de cade figure parmi les principaux remèdes des pharmacopées, transmise et perfectionnée par les médecins arabes (Avicenne, Razès) puis retransmise à l’Europe médiévale.

L’industrie traditionnelle du cade en Provence se développe dès le Moyen Âge et atteint son apogée au XIXe siècle. Plusieurs villages provençaux – notamment dans le Var, les Alpilles et le Lubéron – disposaient de fours à cade artisanaux qui alimentaient les apothicaires, les drogueries et les premiers parfumeurs. Le « four à cade » est devenu un élément du patrimoine industriel provençal, dont quelques exemplaires sont conservés aujourd’hui à titre muséal.

L’usage du cade se développe particulièrement au cours des XIXe et XXe siècles avec l’essor de la famille cuir en parfumerie. L’huile de cade devient l’un des ingrédients fondamentaux pour reproduire la signature cuir russe, caractéristique des cuirs tannés selon la tradition russe par fumigation de bois de bouleau et badigeon d’huiles de goudron de bouleau et de cade.

Plusieurs fragrances classiques font usage de cade ou de matières apparentées pour leurs accords cuirés et fumés. La famille cuir parfumière, inaugurée par Cuir de Russie de Chanel (1924, reformulé 1927), Tabac Blond de Caron (1919), Bandit de Piguet (1944), Knize Ten (Knize, 1924) et plusieurs autres compositions emblématiques du XX siècle, repose en partie sur l’huile de cade (ou ses substituts apparentés comme le goudron de bouleau et plusieurs molécules synthétiques) pour construire la dimension fumée-cuirée caractéristique.

Usage contemporain

L’usage du cade en parfumerie contemporaine est aujourd’hui considérablement encadré, dans des proportions qui varient selon les versions de la matière.

Ces évolutions réglementaires ont conduit la profession à développer plusieurs stratégies de substitution pour reproduire la dimension fumée-cuirée traditionnelle des fragrances classiques :

• usage de l’essence de cade par vapeur comme alternative plus douce et conforme ;
• usage du goudron de bouleau (lui-même soumis à des restrictions analogues) ou de ses fractions purifiées ;
• recours à des molécules synthétiques reproduisant les notes fumées-cuirées ;
• usage de bases reconstituées « cuir » assemblées à partir de plusieurs molécules pour approcher la signature complexe de l’huile de cade traditionnelle.

Les enjeux contemporains de la filière cade incluent la préservation du patrimoine technique (fours traditionnels, savoir-faire artisanaux), l’adaptation aux contraintes réglementaires par le développement de procédés améliorés, et la reconnaissance patrimoniale des productions traditionnelles méditerranéennes.

Rôles en composition

Le cade joue en parfumerie plusieurs rôles, dans une logique de dimension fumée-cuirée qui demeure essentielle malgré les restrictions réglementaires modernes.

Son rôle historique principal est celui d’élément structurant de la famille cuir. Aux côtés du goudron de bouleau, de l’isobutyl quinoline et de plusieurs molécules synthétiques apparentées, le cade fournit la dimension fumée-cuirée-goudronnée caractéristique des cuirs russes et des fragrances cuir classiques. Cette fonction, centrale dans la parfumerie des années 1920-1960, demeure dans les compositions contemporaines revendiquant cette filiation, généralement avec des versions rectifiées ou des substituts modernes.

Dans les compositions « cuir doux » et « cuir suède » modernes, le cade peut intervenir à doses très modestes pour apporter une dimension fumée subtile sans dominer l’accord.

Dans les compositions « bois fumé » et les reconstitutions modernes d’oud, le cade rectifié ou l’essence de cade par vapeur sont utilisés pour leur dimension boisée-fumée qui complète les notes d’oud naturel ou synthétique.

Dans les fragrances tabac et les compositions « campfire » ou « bonfire » évocatrices de feu de bois, le cade apporte une dimension fumée authentique difficile à reproduire avec d’autres matières.

Dans les chyprés modernes et plus particulièrement les chyprés cuirés, le cade enrichit le fond mossy-boisé d’une dimension fumée caractéristique.

Dans les compositions « écossais » ou évocatrices des paysages nordiques et de la tradition du whisky tourbé, le cade peut intervenir pour reproduire la dimension tourbée-fumée caractéristique.

Accords particulièrement réussis avec :

• le bouleau (goudron) — couple traditionnel des cuirs russes ;
• l’isobutyl quinoline — la molécule synthétique « cuir » de référence ;
• les mousses (mousse de chêne, mousse d’arbre) dans les chyprés cuirés ;
• le labdanum dans les orientaux cuirés ;
• le castoreum ou ses substituts synthétiques dans les cuirs animaux ;
• le patchouli dans les chyprés modernes ;
• l’oud dans les boisés cuirés ;
• l’immortelle dans les accords fumés-mielleux ;
• le tabac dans les compositions tabac-cuir ;
• les bois divers (cèdre, gaïac, vétiver) ;
• le clou de girofle et l’isoeugénol dans les cuirs épicés ;
• la rose dans les rose-cuir modernes ;
• les muscs synthétiques dans les fonds peau-cuir.

Quelques fragrances emblématiques marquées par le cade (sous ses différentes formes, ou par ses substituts contemporains) :

Cuir de Russie (Chanel, 1924, reformulé 1927) par Ernest Beaux — référence absolue de la famille cuir classique —, Tabac Blond (Caron, 1919) par Ernest Daltroff, Knize Ten (Knize, 1924), Cuir Mauresque (Serge Lutens, 1996), Bandit (Robert Piguet, 1944) par Germaine Cellier, Aramis (Aramis, 1965), Patchouli Patch (L’Artisan Parfumeur, 2002), L’Air du Désert Marocain (Tauer, 2005) par Andy Tauer, Black (Comme des Garçons), Tabac Boréal (Slumberhouse), Sycomore (Chanel, 2008) — qui exploite une dimension fumée subtile probablement par cade rectifié et essence de bouleau —, plusieurs By Kilian Pure Oud, plusieurs Memo, Encens Mythique d’Orient (Guerlain), et un nombre considérable de fragrances cuirées contemporaines.

Le cade représente, comme plusieurs autres matières classiques de la parfumerie, une matière patrimoniale dont l’usage contemporain est profondément transformé par l’évolution des connaissances toxicologiques et des cadres réglementaires. Sa signature olfactive demeure cependant irremplaçable dans son authenticité, et la profession continue d’explorer les voies (rectification, distillations alternatives, reconstitutions synthétiques) permettant de préserver cette dimension fumée-cuirée méditerranéenne caractéristique dans les fragrances contemporaines.